Морозы и ледяные дожди, снег и соленая дорожная каша – эти зимние "прелести" больно ударяют по авто, а значит, и по кошельку его владельца. Увы, не у всех есть возможность поставить своего железного коня на прикол до теплых дней. А вот свести к минимуму ущерб для его "здоровья" – задача не такая уж сложная.
Бессилие тока
Первой жертвой морозов, как правило, становится аккумулятор. Причина очевидна - чем сильнее холод, тем медленнее протекают химические реакции. Низкие температуры способны вывести из строя даже новые батареи. Что уж говорить о старых!
Лучший способ уберечь аккумулятор – забирать его на время простоя машины домой, в тепло. Снимая батарею, не забывайте: сначала отсоединяется минусовая клемма, а потом – плюсовая. Возвращая батарею на место, все делаем наоборот – подключаем "плюс", а затем "минус". В противном случае есть риск устроить замыкание.
Если батарея ночевала на морозе и чуть подсела, перед пуском двигателя включите на 10-15 секунд фары дальнего света. Это немного прогреет электролит и активизирует химические процессы. Само собой, метод сработает, когда аккумулятор еще подает признаки жизни.
В пробках – когда двигатель работает вхолостую – рекомендуется использовать минимум электроприборов. Генератор в такие моменты может не вырабатывать достаточно энергии для системы отопления, фар, музыки, обогрева окон и прочих "девайсов". Дополнительную нагрузку берет на себя аккумулятор, а это чревато проблемами. Попали в пробку? Выключите хотя бы фары!
NOTA BENE. Если аккумулятор разрядился, есть шанс оживить его с помощью другого автомобиля. Или, говоря по-простому – "прикурить". Для этого нужно подключить батарею замерзшей машины к аккумулятору автомобиля-донора. Главное – сделать все правильно.
Соединять батареи следует при выключенном зажигании "донора". Схема проста. "Плюс" подключаем к "плюсу". Минусовую клемму "донора" соединяем с блоком цилиндров или другой металлической частью вашего авто (разрешается бросить провод и непосредственно на "минус" севшего аккумулятора).
Заводим "донора" и ждем минут 10, пока он не подзарядит батарею. После этого можно заводить и ваше авто. Все в порядке? Глушим "донора" и снимает провода в обратном порядке – сначала "минус", потом "плюс".
Холодное сердце
Зимние старты наносят большой урон и двигателю. Подсчитано, что по степени износа один "морозный" пуск равносилен нескольким сотням километров пробега. Грустно, но правда.
Проблема в том, что при низких температурах моторное масло становится более вязким и теряет смазывающие свойства. Именно поэтому прогрев двигателя (а значит и масла) перед поездкой обязателен. Особенно – зимой. Хорошо, если ваша машина имеет систему предпускового подогрева типа Webasto. Ну а если нет?
Большинство специалистов сходятся во мнении, что греться "вхолостую" двигателю следует до тех пор, пока датчик антифриза не покажет 50-60 градусов. Затем можно начинать движение, не давая больших оборотов. И только когда антифриз нагреется до рабочей температуры, не грех и "притопить" педаль газа.
Не последнюю роль зимой играют и характеристики моторного масла. А точнее, его вязкость при холодном пуске. Так, если в картер вашего авто залито масло с индексом 10W, лучше не заводиться при морозе ниже 25 градусов. Индекс 5W говорит о способности нормально смазывать движок и при минус 30 градусах.
Ну а жителям северных регионов России в идеале нужно использовать 0W, если это допускает производитель авто и состояние двигателя. Впрочем, выбор масла под конкретную модель – это уже другая широкая тема.
NOTA BENE. Если у вас машина с МКПП, то перед тем, как повернуть ключ зажигания, выжмите сцепление. Так вы снизите нагрузку на стартер. В мороз трансмиссионное масло тоже густеет, и стартеру приходится сильно "напрячься", чтобы провернуть коленвал.
Дело – парафин!
Владельцы дизельных автомобилей всегда ждут холодов с опаской. Еще бы! Шансы на "танцы с бубном" вокруг замерзшей машины для них возрастают в несколько раз. В мороз дизтопливо начинает превращаться в парафин, и уже при минус 10-15 градусах "летняя" солярка намертво закупоривает топливные магистрали.
Увы, приобрести хорошее зимнее дизтопливо у нас можно далеко не на любой АЗС. А значит, приходится рассчитывать на народные методы. Один из них – керосин, которым разбавляют солярку, пока она еще не успела загустеть.
В каком соотношении мешать керосин? Относительно безопасной считается доля до 15-20 процентов. Если лить больше, вы рискуете нарушить процесс смазки топливной системы – ведь керосин обладает обезжиривающими свойствами. Он "сушит" горючее, что в двигателях с ТНВД ускоряет износ плунжерных пар. Проблема решается добавлением в бак пары ложек моторного масла. Но такая операция может не понравиться двигателям с системой Common Rail.
NOTA BENE. Помимо керосина, современная промышленность в изобилии предлагает и специальные присадки-антигели. Они работают по тому же принципу, не позволяя топливу превращаться в парафин. Конечно, вся эта химия - вынужденная мера. Здоровья машине она не прибавляет. Если вы намерены пользоваться автомобилем долгие годы, лучше оборудовать его системой электрического подогрева бака, фильтра и топливных магистралей. Стоит она недешево, зато – раз и навсегда решит проблему с зимним стартом.
Кузовные заботы
Пересоленные дороги и перепады температур – главные враги кузова. Антикоррозийная обработка перед зимой никогда не бывает лишней. Но даже с ней кузов в течение холодного сезона нуждается в особом уходе.
Мыть или не мыть авто зимой? По возможности - мыть! Только ленивые успокаивают себя тем, что грязь - отличная антикоррозийная защита. На самом деле "панцирь" из грязи и соленых реагентов является прекрасной почвой для ржавчины.
Лучшее время для водных процедур - оттепель, когда температура колеблется около ноля. В сильные холода химические реакции, включая коррозию, протекают гораздо медленнее, а значит, и на мойку можно ездить не так часто. Но если вы решили устроить "банный день" в мороз, воспользуйтесь услугами мойки с сушкой - чтобы потом не отдирать примерзшие уплотнители дверей.
NOTA BENE. Не забывайте регулярно обрабатывать восковой полиролью царапины и микротрещины на краске. Наносить полироль нужно на чистую, сухую поверхность. Продержится такая защита до первой мойки, но зато - приостановит процесс разрушения лакокрасочного покрытия.
Полезные мелочи
Если машина зимой ночует под открытым небом, то, помимо "холодного старта", автовладелец получает еще целый ворох забот. Тут мало того, что ехать – даже попасть в машину бывает сложно!
Примерзают уплотнители дверей? В следующий раз после поездки вытрите их насухо и обработайте водоотталкивающей смазкой. В магазинах автокосметики этого добра продается много. Ну а в случае чего есть и альтернатива - гидрофобная пропитка для обуви. Ею же следует обработать верхнюю кромку стекла в дверях, чтобы оно не примерзало и нормально открывалось.
Замерз дверной замок? Если нет специального "размораживающего" спрея, воспользуйтесь обычной медицинской грелкой или феном. Можно также накалить зажигалкой ключ, а потом вставить его в замочную скважину. Не лейте только на дверь горячую воду! Она все равно замерзнет, а от перепадов температуры вокруг замков начнет портиться краска.
Мороз "прихватил" стеклоомыватели? Закачайте в форсунки шприцем медицинский спирт. Должно помочь! Эту же жидкость стоит плеснуть в бачок омывателя. Ведь если форсунки забились льдом, значит, вам досталась плохая "незамерзайка".
Чтобы не обмерзали стекла, после поездки откройте двери. Машина быстро охладится, проветрится, а на стекла не будет выпадать конденсат, который обычно и превращается в лед. "Осушить" воздух в салоне поможет и специальный силиконгель, продающийся в строительных магазинах.
NOTA BENE. В зимний период в багажнике неплохо бы иметь минимальный набор средств для "морозных" ЧП. Это пластиковый скребок для удаления льда с окон, щетка для очистки машины от снега, набор проводов для "прикуривания" батарей, омыватель для стекол, немного чистого спирта и фонарик.
Фото CarExpert.ru
