Тест-драйв Nissan Maxima QX

Если вы ищете автомобиль бизнес-класса в максимальной комплектации за минимальные деньги, то это именно то, что вам нужно.

Когда встает вопрос о покупке подержанного Nissan Maxima, идеальным вариантом можно считать последнюю версию с заводским кодом СА33, выпущенную на рынок в начале 2000 года. Ее можно найти за $15-20 тыс., если очень повезет: вторичный рынок на эту модель еще толком не сформировался. Новая Maxima еще не успела поднадоесть первым владельцам, и потому в разряде секонд-хэнда она - редкость. Гораздо реальнее (и гораздо дешевле - $10-13 тыс.) предыдущая версия под кодовым названием А32, которую делали для Европы в 1994-2000 годах. Потребительскую разницу между ними можно упрощенно сформулировать так: новая в стандартной комплектации - это старая в максимальной. Нет, конечно, есть и масса технических отличий (например, в кузовах), но в эксплуатации и ремонте версии очень близки.

КЛАСС ЭКСПЛУАТАТОРОВ

Машина в целом надежная, причем в новой версии учтено много всего такого, что было упущено в старой. Главные враги "Максимы" - дурные руки "эксплуататоров". Лучше, если прежний владелец - частник, еще лучше - если частник в возрасте старше 40. Эти, как правило, холят и лелеют свой автомобиль. А вот если машина из корпоративного автопарка (модель очень популярна как "компани-кар" в разных организациях), то тут все очень скользко. Казенное добро у нас беречь не принято. За машиной числятся 2-4 водителя плюс еще пара сотрудников "корпорации" имеют доверенность. Отсюда - нещадная эксплуатация, сумасшедшие пробеги и отсутствие персональной ответственности. Правда, "компани-кары" обслуживаются на авторизованном сервисе, но когда я заметил это инженеру такого сервиса, тот процедил: "Их состояние поддерживается вливанием денег ведрами". Это стоит запомнить.

ТРИЕДИНАЯ ЗАДАЧА

Типичные болячки "Максимы" известны. Начнем с двигателя. На 120-200 тыс. км пробега может потребоваться замена цепного механизма ГРМ. Здесь 3 цепи: 2 маленькие между валами и большая общая. Если натяжитель цепи зависает, она начинает болтаться, и после пуска движка слышен частый стук, который секунд через десять, по мере накачки масла, прекращается. Лучше менять сразу все три цепи и три натяжителя. "Железо" стоит $600, а работа по замене - $330.

Бывает, течет помпа - антифриз уходит, как правило, через сливное отверстие, мотор шумит. Помпу надо срочно менять, хотя это и сложно - она под передней крышкой движка, практически внутри цепного механизма. Сама помпа стоит $140 (с прокладками), а замена - $240. Работа ценится именно из-за труднодоступности всего узла.

При долгой эксплуатации, где-то ближе к четвертому году, могут выйти из строя 1-2 катушки зажигания из имеющихся шести - движок "троит" и, понятно, не тянет. Эта забота обойдется в $103 за "железо" и $10 - за замену.

Головная боль "Максимы" - свечи зажигания. Завод штатно ставит платиновые NGK, по регламенту они должны служить 60-90 тыс. км, но реально "ходят" 20-30 тыс. км из-за марганцевых добавок к нашему бензину. При замене лучше ставить обычные - они в 5 раз дешевле ($4 против $20 за штуку), а служат столько же (20-30 тыс. км). Работа по замене стоит $15.

После 60 тыс. км пробега настоятельно рекомендуется промывать систему впрыска. Можно чистить новомодным ультразвуком (около $90), но это сложно - надо снимать форсунки, кроме того, нельзя проверить их производительность. Лучше жидкостью. За все - $75.

ПРОБЛЕМА ТРЕХ ЛИТРОВ

После трех лет эксплуатации целесообразно проверить генератор - бывает, он перестает давать зарядку аккумулятору или появляется люфт в подшипниках. Раньше новый генератор обходился в $1100, теперь же нет нужды тратить такие деньги - сейчас Nissan "коллекционирует" ломаные генераторы и восстанавливает их. Это нормальный ребилдинг, и бояться его не надо. Стоит восстановленный генератор $374, а работы по замене - $36. Попутно, однако, заметим, что средняя стоимость переборки генератора по Москве - $150-170.

Трансмиссия в целом надежная. Даже у "автоматов" поломки редки. Бывает, что после 200 тыс. км пробега выходит из строя датчик положения селектора - блок управления двигателем "не видит" этого положения, и мотор не заводится, поскольку завести можно только на четко "видимом" P или N. За датчик придется отдать $30, за замену - $21.

У 3-литровых "Максим" с "механикой" через 100-150 тыс. км пробега может появиться люфт в подшипниках дифференциала. Приметы: гул коробки, течь сальников одного или обоих приводов. Своевременный ремонт (замена 6 подшипников) обойдется в $700. Несвоевременный, в самом тяжелом случае - в $1700. Почувствуйте разницу. Заметим, что у 2-литровых машин таких проблем не наблюдалось.

ПРИШЛА БЕДА - НЕ ЗНАЕШЬ ОТКУДА

Беда "Максим" - передний сайлент-блок нижнего рычага передней подвески. После 60-100 тыс. км пробега внешняя втулка отслаивается от своего резинового "наполнения". А поставка - только в сборе с рычагом. Он стоит $170 плюс $48 за замену.

Очень трудно "убить" наконечники рулевых тяг (там тефлоновые втулки), но и эти детали все-таки ломают. И раскошеливаются на $89 за "железо", $21 за замену, $30 за регулировку развала-схождения. Сами рулевые тяги, бывает, начинают люфтить через 60-100 тыс. км. Калькуляция: $63 - тяга, $21 - замена, $30 - развал-схождение.

Случается, что через 120-180 тыс. км выходят из строя рулевые рейки. Сама рейка стоит $885 плюс $110 - замена, плюс $30 - развал-схождение, плюс $15 - масло Dexron II.

Для "Максим" прежней версии характерен быстрый износ тормозных колодок (10-20 тыс. км) и дисков (30-50 тыс. км). Замена того и другого плюс чистка-смазка суппортов встанет в $300 ("железо" и работа) для передних тормозов и в $250 - для задних. Ну а если придется менять задние суппорты (как правило, через 100-120 тыс. км), это выльется в $540 за каждый (там прецизионная подгонка). Впрочем, если за машиной следить, то можно обойтись лишь заменой пылезащитных резинок - $100 на 2 суппорта.

СТРАНА СОВЕТОВ

Ценный совет: не кладите ничего под передние сиденья. Всевозможными скребками-щетками вы легко можете травмировать находящиеся там разъемы боковых эйрбегов - загорается сигнал неисправности системы. Диагностика, "передергивание" разъема и снятие ошибки в компьютере стоят $15. Случай очень распространенный.

Напоследок замечу, что пугаться названных цифр не надо - если вы взяли машину из хороших рук и сами относитесь к ней как к родной, то с большей частью перечисленных гадостей вы, скорее всего, не столкнетесь. При разумном и регулярном уходе по ремонтным затратам можно уложиться в $500-600 в год - для машины Е-класса это сущие копейки. По "компани-карам" статистика, увы, другая - $1,5-2 тыс. в год). Главное - помнить медицинский принцип: "Предупредить болезнь дешевле, чем лечить".